Главная  |   Подать объявление  |   б/у Мотоциклы  |   Экипировка  |   Запчасти  |   Гаражи  |   Расширенный поиск  |   Закладки  |   Форум  |   Контакты

Система смазки

Добавить свою новость

Катигория: Мото статьи / Ремонт и сервис | 23 марта 2009 | Просмотров: 0

О МАЛЕНЬКИХ ДЕТАЛЯХ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ИЗ-ЗА КОТОРЫХ CЛУЧАЮТСЯ БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ.

Виталий ЩЕНЕВ, специалист по ремонту импортной мототехники,
г. Воскресенск Московской обл.

Давление в системе смазки 4-тактного двигателя должно быть достаточно большим - это знают все. Роль масляного насоса и состояния вкладышей коленвала тоже общеизвестна. Но в системе смазки есть еще и другие элементы, которым обычно уделяют гораздо меньше внимания. А зря.
Речь идет о трех клапанах: обратном, перепускном и редукционном. Они присутствуют во всех мало-мальски серьезных двигателях, дефекты в них могут существенно снизить ресурс мотора.
У большинства мотоциклетных двигателей цилиндры расположены вертикально или с небольшим наклоном. При такой компоновке насосу приходится поднимать масло из поддона к вкладышам коленвала, а затем еще выше - в головку блока цилиндров ,чтобы смазать распредвал, коромысла и другие содержащиеся в ней подвижные детали. После остановки двигателя масло из каналов стремится стечь обратно в поддон, и, если это произойдет, при последующем пуске все трущиеся пары будут некоторое время работать в режиме полусухого трения, пока насос не заполнит маслом всю систему. Чтобы исключить этот предаварийный режим, путь маслу прегра ждает обратный клапан. Как правило, он расположен либо в масляном фильтре сменного типа, либо в блоке цилиндров. Реже встречаются другие варианты его установки, например, в трубке, подводящей масло к головке цилиндра.
О неисправности этого клапана вам сообщит долго не желающая гаснуть после запуска двигателя контрольная лампочка давления масла. Последствия отказа узла проявляются не сразу, но однако знайте, что при каждом очередном запуске двигатель будет терять часть своего ресурса. Клапан, расположенный в блоке цилиндров, как правило, служит долго, а вот установленный в масляном фильтре нередко с самого начала не желает работать так, как надо. Поэтому при покупке фильтра проверьте его.
На стороне, направленной к двигателю, есть одно большое отверстие с резьбой и несколько мелких вокруг него. Сквозь мелкие отверстия обычно видно резиновое



кольцо клапана. Попробуйте дунуть в фильтр через центральное отверстие. При исправном клапане воздух не будет проходить, а в себя воздух можно втянуть с минимальным сопротивлением. Если же «дышится» легко в обе стороны, то такой фильтр лучше сразу вернуть продавцу. Но перед тем, как идти в магазин, чтобы не гонять зря продавца за новыми фильтрами, убедитесь, изучив справочную литературу, что клапан должен находиться именно в нем, а не в блоке.
Проверить работоспособность перепускного клапана, как правило, невозможно. Вам нужно просто знать о его существовании. Исключение - когда он находится в болте, крепящем корпус фильтра. Расположен он либо в масляном фильтре сменного типа, либо где-то рядом с картриджным фильтрующим элементом. Его предназначение - защитить фильтрующий элемент от разрушения. Оно может произойти, когда масляный насос пытается прокачать через забитый разнообразным «мусором» фильтр густое холодное масло. Если гофрированная бумага не выдержит, в двигатель ринется ударная доза грязи, накопившейся в фильтре за его долгую трудовую жизнь. Через перепускной клапан вместе с неочищенным маслом тоже попадает грязь, но намного меньше. Он, по мере разжижения масла при прогреве, закроется, в отличие от прорехи в бумаге. Чтобы сохранить ресурс двигателя, меняйте своевременно масло и фильтр. Не применяйте чрезмерно вязкое масло в холодное время года! После запуска двигателя прогрейте его на малых оборотах, а уж потом жмите на газ.
Редукционный клапан ограничивает максимальное давлением системе смазки, и поэтому его следует считать одним из самых ответственных ее узлов. Количество масла, которое подает насос в систему смазки, прямо пропорционально оборотам коленвала. При этом на разных режимах работы двигателя его поток, протекающий сквозь пары трения, изменяется незначительно. Установлено, что для нормальной работы мотора достаточно давления 3-4 кгс/см2. Дальнейшее увеличение не снижает износ трущихся пар двигателя. При этом увеличиваются затраты мощности на вращение шестерен насоса (при давлении 7 кгс/см2 теряется до 10-15% мощности), а также увеличивается нагрузка на его привод (возможна даже поломка) и элементы масляной системы (вплоть до разрыва корпуса масляного фильтра).

Чтобы давление было достаточным уже с минимальных рабочих оборотов коленвала и не выходило из разумных пределов на максимуме, нужен редукционный клапан. Как правило, он представляет собой подпружиненный шарик, установленный в корпусе масляного насоса или в сливном канале сразу за ним. «Лишнее» давление, сжимая пружинку, отодвигает шарик от седла, и избыток масла сливается в поддон. Клапан устанавливается до фильтра, и поэтому работает в тяжелых условиях. Различные частицы из неочищенного масла, просачиваясь в щель между шариком и седлом, изнашивают их. Со временем в этой паре образуется выработка, и пара теряет герметичность. Этот дефект проявляется в том, что контрольная лампа давления масла загорается при работе прогретого двигателя на холостом ходу, но тут же гаснет при увеличении оборотов. Если на шарике видны выработка или раковины, то можно заменить на другой того же размера. При сборке его нужно слегка «пристукнуть» к седлу через проставку из мягкого металла.
Бывает, что роль клапана выполняет стаканчик или деталь какой-либо другой формы. Смекайте: в одних случаях можно поправить дело, притерев эту деталь к ее седлу. В других - ее место успешно займет шарик от подшипника. А иногда приходится изготавливать новые детали или менять весь узел.



Не забудьте после ремонта проверить давление в двигателе механическим манометром: соедините его с масляной системой при помощи шланга. Подсоединить шланг нужно к штуцеру, вкрученному вместо штатного датчика. Примите к сведению, что электрические манометры, использующиеся на некоторых мотоциклах или автомобилях, особой точностью не отличаются.

Напоследок еще раз напомним простейшие приемы, которые помогут избежать многих бед. Своевременно меняйте масло и фильтр, используйте только качественные расходные материалы, рекомендованные заводом-изготовителем. Периодически, по мере необходимости, промывайте двигатель перед заменой масла. Может, это прозвучит для кого-то кощунственно, но за рубежом опытные механики после любого вскрытия двигателя заводят его, дают поработать несколько минут и меняют масло с фильтром, затем процедуру повторяют через 200-500 км.
И о герметике. Он, несомненно, - вещь полезная, но старайтесь применять его только при необходимости. Если она все-таки наступит, то наносите герметик тонким слоем и ровно столько, сколько нужно. Переусердствуете - излишки потом обнаружите в маслоприемнике.

Комментарии (0)  Распечатать