Главная  |   Подать объявление  |   б/у Мотоциклы  |   Экипировка  |   Запчасти  |   Гаражи  |   Расширенный поиск  |   Закладки  |   Форум  |   Контакты

Замена масла в двигателе.

Добавить свою новость

Катигория: Мото статьи / Ремонт и сервис | 25 марта 2009 | Просмотров: 0

ПОЗАБОТЬТЕСЬ, ЧТОБЫ БЕЗ ТУФТЫ
Прежде всего договоримся, что иномарка -это скорее всего четырехтактник. Проще всего менять в нем масло в техсервисе. Однако таких СТО пока мало. Не беда: освоить операцию несложно самому.
Понятное дело, заливать нужно масло, предназначенное для мотоциклов. В моторах «продвинутых» спортбайков используйте синтетические с вязкостью от 5W-40 до 10W-60 и классом качества (по API) не ниже SJ, SL (указаны в порядке возрастания уровня качества). Менее «нагруженные» спортбайки обойдутся полусинтетикой 10W-40 (SH, SJ) - она экономит пилоту 50-80 рублей на литре. Рынок предлагает потребителю продукт 5W-50, и в варианте не чистой полусинтетики (чистый распознаете по надписи на упаковке: full-synthetic - полностью синтетическое). В моторах дорожных мотоциклов вполне приемлемы и недорогие минеральные 2OW-5O, SAE-60 с маркировкой SG, SH (последнее, чисто летнее, рекомендуется для двигателей с воздушно-масляным охлаждением). В ATV и снегоходах с 4-тактными моторами летние и минеральные исключите: их динамическая вязкость становится критической уже при минус 10-20°С, и при пуске холодного двигателя масло по каналам практически не прокачивается.
Продукты какого производителя предпочесть? В оригинальности товара которой уверены. Так, масла фирм Motul, Castrol, Mobil, Liqui Moly, Pennzoil, несомненно, наиболее качественные, их подделок, насколько мы можем судить, нет.
Обычно для мотора объемом до 1000 кубов хватит 4-литровой канистры (с учетом эксплуатационного расхода). Если знаете, что двигатель «подъедает» (грамм по 100 и больше на 1000 км), готовьте 5 литров.
Периодичность замены указана в инструкции. Если ее нет: при обычной езде ме няйте через 6-10 тыс. км пробега, если участвуете в гонках - в два раза чаще.

«КОШКИ-МЫШКИ» С ФИЛЬТРОМ
Определите тип маслофильтра в двигателе. Зачем? Он может быть расположен и внутри картера, и вне его. Проще всего найти фильтр накручивающегося типа - тот, что монтируется на резьбовом штуцере снаружи мотора. Он одноразовый. Внешне похож на стакан, снаружи надпись filter и обозначение модели (она-то вам и нужна). Сложнее разобраться с картриджным фильтром - расположенным внутри двигателя. Место его размещения выдает округлая металлическая крышка (50-100 мм) с креплением двумя-тремя мелкими или одним крупным болтом (обычно под головку «на 17»). Его следует искать в боковых частях мотора. Но встречаются модели с фильтром в поддоне. С ним вас ждут неудобства: доставая его, чтобы «считать»информацию (как это делается - смотри на фото), можете ненароком пролить из мотора 100-120 г масла. Особый случай - двигатели с сухим картером (на мотоциклах для эндуро и кросса). Они могут оснащаться двумя фильтрами - и «стаканом», и картриджем. Причем, если рама используется как емкость для масла, то сменный фильтр может быть установлен на ней.
При покупке фильтра вы целиком во власти продавца: самому подделку от оригинала отличить трудно. Некачественный фильтр опасен тем, что он или откажется пропускать масло в должном объеме или не будет абсорбировать шлаки. Финал в обоих случаях неприятный - ускоренный износ пар трения. Надежнее приобретать фильтры у авторизованных дилеров - они «левак» не держат.



ПО СТАКАНУ!
Освойте приемы снятия фильтра. Кар-триджный из мотора можно достать, а затем вернуть на место. Наклоните мотоцикл в сторону, противоположную той, на которой расположен фильтр. Открутите крепеж крышки, выньте опорную пружину и шайбу (на ряде моделей их нет) и сам фильтр. Снимите с него основные размеры. Перед установкой деталей на место убедитесь, что нет повреждений на резиновом уплотнении крышки, и начисто вытрите его от масла. Таким же образом монтируется и новый фильтр.
«Голыми руками» фильтр, «сидящий» на штуцере, не возьмешь. Резиновый уплотнитель держит его мертво, поэтому не обойдетесь без специнструмента. Можно использовать торцевой ключ, удобна и ленточная конструкция (цена 200-250 руб.) - она прочно охватывает корпус
фильтра и не деформирует его. Пригоден и цепной автомобильный съемник (60-80 руб.), но учтите, что он, как правило, корпус фильтра проминает и полезен лишь в роли удалителя. (Соорудить подобную «удавку» можете и сами - из куска старой цепи или длинного ремня и толстой отвертки.) Есть и еще способ: заостренный стержень диаметром 8-10 мм забейте в фильтр (все равно его выбрасывать) и действуйте стержнем как рычагом. (Учтите: в масле «искупаетесь», потому защитите руки перчатками.) Не пробивайте «стакан» по центру - повредите резьбу штуцера. Как только рычаг вошел в корпус, несколько отклоните его от оси фильтра. Кстати, иногда хватает одного удара по стержню, чтобы дальше фильтр пошел «от руки». У вас сильная кисть? Действуйте вручную, но протрите корпус, чтобы пальцы не скользили. Оберните «стакан» полоской грубой шкурки -и завершите дело.
Тщательно очистите зазор между фильтром и блоком двигателя, иначе на резьбу попадет песок.

ВРУЧНУЮ И РЫЧАГОМ
Установите мотоцикл на горизонтальной площадке, без бокового наклона - иначе полностью масло не сольете. Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры - жидкие продукты окисления, скопившиеся в поддоне, наиболее полно выльются из мотора. Под пробку в поддоне картера подведите подходящую емкость. Это не только вопрос экологии, но и способ прикинуть, сколько масла вмещает движок (если на картере нет надписи об объеме заправки). Откручивайте пробку осторожно, чтобы горячая жидкость не плеснула на руки.
Создайте «сквозняк»: выкрутите контрольный щуп или пробку заливной горловины - масло стечет быстрее и полнее. Эн-дуристам придется открыть еще и слив в раме или масляном бачке. Под фильтром-«стаканом» на раме «кроссача» с сухим картером мотора бывает еще одна пробка - открутите ее и слейте 100-150 г отработки. Пока все стечет и выкапает, у вас есть 10-15 мин - используйте это время, чтобы заменить фильтр (или их группу).
Убедитесь, что уплотнитель старого фильтра не остался на привалочной плоскости двигателя. Если проморгаете и накрутите новый «стакан» на два кольца - и потеряете масло, и через считанные метры пробега загубите мотор. Тщательно (!) протрите посадочную поверхность на картере: произошло немало случаев, когда прилипшая нитка от тряпки или иной сор стали причиной солидной течи или перетекания масла мимо фильтра. Понятно, чем это грозит.
Смажьте уплотнительное кольцо моторным маслом, что облегчит затягивание фильтра рукой или ленточным съемником. Докрутите резьбу до упора рукой, а потом, собравшись с силами, доверните «стакан» еще на четверть - так создадите положенный натяг детали 1,5-2 кг.м. Не хотите напрягаться? Используйте ленточный съемник. Но не переусердствуйте - раздавите уплотнитель, а без него масло в моторе не держится. Наденьте на пробку новую прокладку (замену фирменному уплотнению можно подобрать в автомагазине). Если над ней был сетчатый фильтр, установите его и аккуратно (рукой!) вкрутите пробку в поддон. Окончательно затягивайте ее с усилием 1,5-2 кг.м.
Теперь заливайте масло. Примерный его объем указан в инструкции, а точный подскажет контрольное окошко или щуп. Масло должно «занять позицию» в центре окна или посередине между верхней и нижней метками щупа (измерение проводите в открученном положении щупа).
Запустите мотор, выждете 20-30 секунд, заглушите. Подождите еще минуту и повторно проверьте уровень. Часть масла заполнит фильтр, и на эту «потерю» уровень упадет. Доведите его до нормы.
В системах с «сухим» картером уровень масла проверяйте сразу после пробного пуска и десятка секунд работы мотора на средних оборотах.
Совет любителям езды на заднем колесе, если в их аппаратах мотор с «мокрым» картером: подгоняйте уровень масла к максимуму, иначе маслозаборник может осушиться, а «на сухую» вкладыши коленвала живут считанные минуты.





ЕСЛИ ЛЕНЬ НЕ ПО КАРМАНУ...
Приборами, контролирующими работу системы смазки, мотоцикл небогат: обычно устанавливают только датчик аварийно низкого давления или уровня. Как определить, который из них в вашем распоряжении? Если контрольная лампочка загорается при включенном зажигании и гаснет, как только запускаешь мотор, -на аппарате измеритель давления, он сигнализирует о недостатке масла или неисправности в системе маслоподачи. Если же в мотоцикле «контролька» уровня, то она вспыхивает только тогда, когда в моторе масла почему-то стало меньше минимума.
Распознаете, что у вас «контролька», и по такому признаку. При нажатии на кнопку стартера лампа зажигается, а заработал мотор - гаснет или коротко загорается при включении зажигания.
Однако оба датчика слабые помощники: они ведь срабатывают в ситуации, близкой к «криминальной». Так что не забывайте контролировать уровень масла перед каждой поездкой (это желательно) или хотя бы раз за 400-500 км пробега (обязательно!). Лентяев хочу предупредить: езда в режиме «масла почти нет» разорительна. Чтобы поменять коленвал, придется выложить $600-1000. Не «осушите» мотор.

Источник: http://www.serjik.ru/

Комментарии (4)  Распечатать