Воспользуйтесь «жидкой» технологией - примените наиболее активные разновидности очистителей карбюраторов группы Prof i. Но даже «химическая атака» не всегда способна отмыть «черного кобеля добела». Удалять частицы грязи, намертво впившиеся в покрытие, предоставьте профессиональной пасте для полировки хромированных деталей. Технология незатейлива: нанесите гель на плунжер, дождитесь полного высыхания препарата и распо-лируйте поверхность чистой тканью. Учтите, что заскорузлые остатки могут потребовать нескольких повторных по-лировок. Проверку чистоты доверьте подушечке пальца: запредельные ямы коррозии (свыше 0,1 мм) он ощутит безошибочно. «Шероховатые» плунжеры замените в обязательном порядке (!), иначе гидравлика может потерять герметичность.
Перед извлечением пыльников и манжет удалите загрязнения со стенок цилиндров. О подручных моющих средствах в виде бензина, ацетона и т. п. забудьте. Запаситесь и действуйте очередным Profi - неагрессивным к резине спреем, применяемым для очистки дисков сцепления и тормозных накладок. Все резиновые колечки проверьте на старость: сожмите их по диаметру до половины и приглядитесь, не обнаружились ли на поверхностях разрывы. Если их состояние удовлетворительное, восстановите эластичность резинок: спрысните их силиконовым аэрозолем. Он отлично проникает в структуру материала манжет и размягчает его. Через три-пять минут обмажьте детали густым слоем консистентного силикона и оставьте их в таком виде на полчаса-час: за это время мелкие неровности окончательно пропадут. Приобщите к этой процедуре и все «сообщество» пыльников, имеющих отношение к скобе.
Рабочие поверхности цилиндров скоб, скорее всего, потребуют жесткого вмешательства очистителя карбюратора. Желательно им металл не только облить. Заполните цилиндры чистыми тампонами из ваты или ткани, пропитанными этим химикатом, и пусть грязь и окислы отмокают в течение получаса. Размокшие отложения счищайте деревянным скребком и смывайте под давлением - струей жидкости из баллона неагрессивного очистителя. Почему им? От контакта даже с остатками карбюраторной «химии» резиновые манжеты и пыльники, возвращенные в цилиндры, могут развалиться в прах или задубеть в камень. Сигнал к завершению восстановления поверхностей тот же, что в случае с плунжером: ваш палец ощутит, что шероховатостей больше нет.
С поверхностями направляющих втулок (осей) скоб особенно церемониться не нужно. Ржавчину и грязь счищайте мелкой шкуркой и не обязательно «добела». Важно сделать другое: все поверхности укройте специальным консервантом на основе меди или керамики. Такая смазка предотвратит дальнейшую коррозию деталей и обеспечит перемещение деталей скобы без заеданий.



И ПЕРЕД ЗИМОЙ
В девяти случаях из десяти эти операции помогут восстановить работоспособность поиздержавшихся деталей тормозов.
Расходы на профилактику невелики: набор полного спектра «автохимии» обойдется в 20-30 у. е., причем учтите, что приобретенного хватит на восстановление нескольких тормозных машинок, так что можно скинуться деньгами с товарищами. Затраты времени - в среднем пара часов на каждую скобу. Это ничто по сравнению со стоимостью одного нового суппорта -150-250 у. е.
При сборке постарайтесь не «развалить» то, что реанимировали: плунжеры в цилиндры «погружайте» только рукой и бережно - по тонкому слою силиконовой смазки (с DOT она не реагирует), плавно вращая деталь поперек оси движения. Обязательно замените уплотнительные шайбы резьбовых штуцеров. Новые детали подберите в автомагазине: «колечек» от автомобильных тормозов, подходящих к мотогидравлике, навалом (0,4-0,6 у. е. за штуку).
По крепежу тормозных дисков пройдитесь динамометрическим ключом -с усилием 30-40 Н.м. «Хоженные» поверхности дисков, допущенные вами к эксплуатации (бугры должны быть не более 0,5-1 мм), но реально шероховатые, потребуют установки старых колодок в положение «как стояли». Если монтируете новые колодки, помните, их накладки прирабатываются к поношенному диску на протяжении 200-300 км пробега. В этот период избегайте резких торможений.
При мойке мотоцикла (введите это за правило) не забывайте направить струю воды (4-5 атм.) в щели тормозных скоб. Смойте грязь и пыль с плунжеров, пока они не покрылись окаменевшей оболочкой. Трогаясь в путь, удалите избыток влаги с колодок - затормозите несколько раз на небольшой скорости.
Отправляя мотоцикл на «зимовку», утопите плунжеры в тормозной жидкости, разведя колодки как можно шире: поршеньки тогда не станут корродировать. Излишек жидкости из скоб отправьте не в главный цилиндр, а в шланг, надетый на открытый прокачной штуцер. Увидели пузырьки воздуха? Перед первым весенним выездом обязательно прокачайте тормоза.
Пыльники обработайте аэрозольным силиконом - он укроет резину от изморози. Должны предупредить, что «скользкий» силикон и медный (или керамический) консервант не должны попасть на рабочие поверхности накладок и дисков: тормозящие элементы «свистят» по ним, как санки по снегу. Заляпанные препаратами поверхности тщательно очистите жидкостью, которой вы омывали цилиндры.
Весной сведите колодки до контакта с диском - тормознув пару раз на месте. Обязательно проверьте качество тормозной жидкости в гидравлике - благо такую услугу вам предложат на любом автосервисе и недорого (2-3 у. е.). Знайте, что гидравлические тормоза за период зимнего простоя мотоцикла часто успевают «набрать» в DOT воды.

Источник: http://www.serjik.ru/